Ремонт дерев'яних вікон

1. усунення дефектів
2. Дефект №1. Утворився зазор між рамою і коробкою
3. Дефект №2. Фарба облупилася і потріскалася
4. Відео - Фарбування вікон
5. Дефект №4. Ділянка конструкції прогнив
6. Дефект №5. Перекосилися віконні рами
7. Повна реставрація вікна
8. Етап перший. Підготовка всього необхідного
9. Етап другий. Демонтаж і ревізія
10. Етап третій. видалення фарби
11. Відео - Очищення вікна від старої фарби
12. Етап четвертий. просочення
13. Етап п'ятий. відновлення
14. Клини, нагелі
15. Зовнішнє вирівнювання
16. підгонка
17. Шпаклювання, шліфування
18. нанесення фарби
19. оздоблення
20. скління
21. Підбіваючі Підсумки

Ремонт старих дерев'яних вікон в лазні дозволяє відновити їх функціональність, повернути початкові декоративні властивості. Це може бути поточечной ремонт, який полягає в усуненні окремих дефектів конструкції, або ж повна реставрація.

Старі вікна, що вимагають реставрації та ремонту

зміст матеріалу

усунення дефектів

Якщо планується ремонт дерев'яних вікон, то спочатку потрібно оглянути їх на предмет наявності дефектів. Всі виявлені дефекти обов'язково слід усунути. Нижче наведені можливі проблеми, які можуть бути виявлені в ході проведення ремонтних робіт.

Виявляємо дефекти на вікнах в лазні

Дефект №1. Утворився зазор між рамою і коробкою

Найчастіше зустрічається недостатня герметичність віконної конструкції, через що в лазні з'являються протяги. Зазор, що з'явився між рамою і коробкою, найчастіше є наслідком недостатнього ущільнення стулок.

Що робити, якщо між рамою і віконною коробкою з'явилася щілина

Усувається цей дефект шляхом поміщення в стулки ущільнюючого матеріалу. Це може бути:

• гума;
• поролон;
• ПВХ.

Ущільнювачі для дерев'яних вікон

Це дозволить не тільки облагородити старі дерев'яні вікна, але і додатково утеплити приміщення.

Ремонт і утеплення вікон

Зверніть увагу! Часто від такої щілини можна позбутися і без використання ущільнювача - потрібно лише зігнути петлі в сторону, яка протилежна полушіпам стулки.

Якщо зазор з'явився по всьому периметру, то загинаються все петлі, а якщо він утворився на якомусь конкретному ділянці, то можна зігнути лише ту петлю, яка знаходиться в місці його (дефекту) освіти.

Дефект №2. Фарба облупилася і потріскалася

Фарба на вікні облупилася і потріскалася

Часто ремонт полягає в оновленні фарби. Відразу обмовимося, що не варто наносити фарбу на попередній напівзруйнований шар, т. К. Це не підвищить естетичні характеристики конструкції, а тільки захистить дерево від гниття. Алгоритм дій повинен бути наступним.

Реставрація та фарбування вікна

Крок 1. Спочатку вікно знімається з петель, знімаються всі металеві елементи і виймаються скла. Якщо цього не зробити, то для фарбування потрібно більше часу і сил.

Піддягаємо і знімаємо раму

Зняте з петель вікно (рами)

Крок 2. Видаляється старе лакофарбове покриття. Це можна зробити одним з двох можливих способів.

1. Для видалення фарби можна скористатися будівельним феном. При впливі високої температури покриття почне пузиритися і відшаровуватися, в результаті чого його можна буде з легкістю зчистити за допомогою шпателя.
2. Інший не менш ефективний спосіб полягає в обробці поверхонь засобом для видалення фарби (наприклад, спеціальної гелевою смивкой Docker S5 Wood).

Обидва способи дають можливість швидко видалити фарбу, але у них є спільний недолік: робота повинна проводитися на вулиці, оскільки при обробці виділяються шкідливі гази. А якщо обробка поза приміщенням з якоїсь причини неможлива, то можна очистити вікна механічним способом - з використанням металевої щітки або шпателя. Зрозуміло, таке очищення вимагає більше часу і сил, тому до неї вдаються переважно коли покриття настільки старе, що відпадає само по собі.

Очищення рами шпателем - фото

Крок 3. Потім все тріщини, виявлені на конструкції, шпаклюються, після чого вікно зачищається шліфувальною машинкою або наждачним папером.

Саморобна шпаклівка для вікна

Приклад нанесеною і вирівняною шпаклівки

Крок 4. Двома шарами наноситься грунтувальна суміш по дереву. Як тільки грунтовка висохне, можна приступати безпосередньо до фарбування.

Крок 5. Щоб домогтися більш ефективного результату, фарбу бажано наносити двома-трьома шарами.

Нанесення фарби на раму

Зверніть увагу! При нанесенні першого шару застосовується фарба, яка розлучена розчинником. Така рідка суміш оживляти дерево, а в тандемі з іншими верствами утворює щільне і рівномірне покриття.

Фарбування простіше виконувати краскопультом, та й результат в такому випадку буде максимально ефективним. Якщо ж використовується кисть, то роботу потрібно проводити з особливою акуратністю, т. К. Ризик нерівномірності нанесення і утворення напливів більший. Після висихання фарби вікно збирається і встановлюється на місце.

відреставроване вікно

Відео - Фарбування вікон

Дефект №3. Туге закриття стулок

Ще одна часто зустрічається, - перекошені рама, в результаті чого стулки закриваються насилу або їх взагалі неможливо закрити. В такому випадку слід почати з огляду петель - ті, як відомо, з часом можуть осідати. Якщо петлі дійсно осіли, то можна:

• поставити їх на інші місця на віконній рамі;
• намотати на стрижні петель сталевий дріт і відрегулювати таким чином положення стулок.

Що робити, якщо рама перекосилась і погано закривається

Часом перекіс утворюється через зміну форми рами в результаті розбухання дерева. Для усунення цього дефекту все зайве состругівают рубанком, а рама підганяється до коробки. Буває, що визначити місце защемлення на око неможливо. В такому випадку необхідно, закриваючи / відкриваючи стулки, протягнути між ними і коробкою копірку. Місця, де з'являться відмітини, і слід Состругівать.

Зверніть увагу! Також рама може не закриватися через те, що шар покриття занадто товстий. Якщо так, то він счищается крупнозернистою шкіркою.

Дефект №4. Ділянка конструкції прогнив

Якщо на вікні були виявлені фрагменти прогнилої деревини, то їх необхідно замінити. Дефектні елементи вирізаються стамескою, при цьому бажано зрізати і неушкоджену тканину з метою запобігти поширенню гнилі.

Ремонт згнилі ділянки

Утворене після цього поглиблення обробляється столярним клеєм, після чого туди поміщається заздалегідь вирізаний шматок дерева. Як тільки клей висохне, ділянку шліфується наждачним папером.

Згнилий ділянку рами і клей для реставрації

Дефект №5. Перекосилися віконні рами

Такі перекоси з'являються внаслідок розхитування кутових стиків рами.

На фото перекошений віконне плетіння

Існує кілька способів усунення подібного дефекту, але найефективнішим і в той же час простим у виконанні вважається монтаж металевих куточків по кутах. Для установки куточків потрібно заздалегідь вирізати стамескою посадочні гнізда. У них встановлюються куточки, але так, щоб останні розташовувалися трохи вище поверхні віконної рами. Для кріплення куточків використовуються шурупи.

кут віконний

Після цього на оновлений ділянку наноситься шар шпаклівки, також проводиться зачистка наждачним папером.

Повна реставрація вікна

Якщо стара віконна конструкція вже не підлягає точкового ремонту, то можна або замінити її (сьогодні продаються вікна з модифікованої деревини, що не потребує фарбування), або зайнятися її реставрацією. Другий варіант кращий, оскільки вартість виробів з модифікованої деревини досить висока.

Вікно вимагає серйозної реставрації

Технологія реставрації, описана нижче, дозволить поліпшити зовнішній вигляд навіть підгнилого вікна і додати його (вікна) терміну служби ще 30-40 років.

Етап перший. Підготовка всього необхідного

Для роботи буде потрібно наступне обладнання:

• стамески шириною від 0,4 см до 3 см;
• рейсшини (її можна замінити бульбашковим рівнем довжиною 1 м);
• зензубель (його ще називають відбірником);

  зензубель

• плотницький кутник;
• шматок полотна лобзика або ножівки довжиною 5-6 мм і товщиною 0,3 мм;
• корончаті свердло для деревини, 0,8-1 см;
• схил;
• мастихін або шевський ніж (обов'язково широкий).

Що стосується необхідних матеріалів, то їх досить багато. Для зручності вони представлені у вигляді таблиці.

Таблиця. Витратні матеріали для реставрації

Найменування Опис Кількість

Клей «рідкі цвяхи»

Спеціальний монтажний клей для деревини Порядку 300 г

акваріумний клей

Обов'язково на основі силікону 15-20 мл

Шпаклівка для дерева відповідного кольору

Виготовляється з деревної тирси 500 г

Шматок вологостійкої фанери

Мінімальна товщина - 1,5 мм -

оліфа натуральна

Можна купити у всіх будівельних магазинах 3 кг для всіх вікон лазні середнього розміру

Густотерті білила на основі цинку або титану

Пігмент з наповнювачем, який розлучається вручну 2 кг для всіх вікон

Дощатий або фанерний щит

Розміри повинні перевищувати розміри віконної рами 1 шт.

кисті флейцеві

На 4 см і 8 см 2 шт.

пластиковий мішок

Ширина 50 см, глибина 170 см (отвори заклеюються скотчем) 1 шт.

гас

- 2 л

шкурка

№80 або як мінімум №60
70 см

дрібні цвяхи

- 500 г

великі цвяхи

6-8 см 500 г

Зверніть увагу! Небажано використання шпаклівок глибокого проникнення на водній основі - вони значно збільшують теплопровідність деревини.

Також може знадобитися акриловий лак або морилка відповідного відтінку (все залежить від дизайну конструкції). Якщо є можливість використовувати в роботі промисловий фен, то мішок і гас не будуть потрібні. Після підготовки всього необхідного можна приступати до реставрації.

Фен будівельний

Етап другий. Демонтаж і ревізія

Основні елементи будь-якого дерев'яного вікна - це нагелі (їх ще називають «Чопик»), що з'єднують конструкцію по кутах. І реконструкція повинна починатися виключно з нагелів.

Елементи віконної рами, позиція 4 - нагель

Крок 1. Спочатку стулки знімаються, стамескою відколупували замазка або прибираються штапики. Після цього виймаються скла.

прибираємо штапик

Крок 2. Убирається вся фурнітура (вона в будь-якому випадку підлягає заміні); з зовнішніх стулок знімаються дерев'яні відливи (їх називають слізником): вони - відливи - закріплені цвяхами, які вже напевно іржаві. Забираються всі залишилися цвяхи і косинці - подальші дії будуть виконуватися виключно з деревом.

прибираємо фурнітуру

Крок 3. Стулки і рама по черзі укладаються на щит і вирівнюються по прямоугольности. Для цього вимірюються діагоналі: ті повинні рівнятися довжині. При цьому особливо ретельно потрібно працювати з кватиркового стулками. Вони невеликі, а міліметр відхилення призведе до утворення щілини в 0,5-0,7 мм.

Акуратно вирівнюємо стулку

Як приклад: припустимо, що на стулці була зроблена помилка в 3 мм і приблизно в стільки ж в інший бік на віконній рамі. В такому випадку утворюється 4-міліметрова щілина, з якої буде відчутно тягнути.

Крок 4. Вирівняні елементи кріпляться цвяхами, забитими в щит впритул до стулки, перевіряються попередні нагелі.

Якщо все нормально, то приблизно в середині кута вони висвердлюють свердлом, діаметр якого не повинен перевищувати 0,6 ширини деревного масиву прямокутної форми. При цьому не враховуються чверті, а також пази з скосами (див. Нижню частину малюнка).

Якщо якийсь із нагелів «поїхав» (див. Той же малюнок, верхню частину), то виконуються наступні дії.

1. Попередній нагель закопується по контуру «суперклеєм» (це необхідно для того, щоб він не вискочив під час свердління).
2. Через 6-10 хвилин, коли клей остаточно схопиться, проробляється розташоване відповідним чином отвір.
3. За допомогою пильної стрічки, засунутої між сполучними вусами, перепилювати нагель.

   Стрічкова пилка

   

   Місцезнаходження Нагель

Крок 5. Коли будуть готові отвори в кожному елементі конструкції, рама розбирається і очищається від старого лакофарбового покриття.

Етап третій. видалення фарби

Як зазначалося вище, старе покриття можна видалити за допомогою термообробки або обробки хімічними препаратами. Для першого способу чистки потрібно промисловий фен. Не варто використовувати побутовий прилад: необхідної температури (а цієї близько 250 ° С) він все одно не дасть. Також не варто нагрівати деревину паяльною лампою або ж газовим пальником.

Видалення старої фарби

Процедура виглядає таким чином: очищається елемент ставиться на попа і нагрівається ділянками по 30-35 см. Коли покриття почне пузиритися, його зчищають за допомогою мастихина або звичайного шевського ножа.

стертий фарби

Зверніть увагу! Якщо використовувати для цього шпатель з прямим лезом, то він буде або ковзати по фарбі, або врізатися в матеріал.

Відео - Очищення вікна від старої фарби

Також для очищення можна використовувати спеціальні хімічні препарати. За відсутності таких потрібні підручні матеріали - гас (ні в якому разі не нітрорастворітелем або сольвент - ці кошти зіпсують деревину) і пластиковий мішок.

Крок 1. Всі елементи обмотуються старими ганчірками.

Крок 2. Потім вони поміщаються в мішок, при цьому не варто забувати про невеликий запасі для зав'язування.

Крок 3. Елементи поливаються гасом (500 мл).

Крок 4. Мішок зав'язується і залишається на 1-2 дня для того, щоб фарба розм'якшилася.

Крок 5. Деталі по черзі витягають і очищаються тими ж інструментами.

Зверніть увагу! Якщо витягнути відразу всі елементи з мішка, то гас швидко випарується, а фарба, як наслідок, назад застигне.

Етап четвертий. просочення

Всі дерев'яні елементи необхідно просочити оліфою. Це потрібно не тільки для відновлення структури старого матеріалу, але і для того, щоб зародки гнилі, знищені хімією або термообробкою, що не розвивалися знову.

Нанесення оліфи на раму

Можна нанести оліфу пензлем, але для якісної просочення потрібно сталева труба діаметром 10-12 см. Труба встановлюється під кутом 30 °, для чого найзручніше використовувати невеликі козли. Вся процедура проводиться на вулиці якомога далі від житлових споруд. Крім труби, для роботи буде потрібно кошма з склотканини, адже оліфа при нагріванні може спалахнути. Якщо це станеться, кошму слід накинути на горловину труби. Як тільки вогонь згасне, операція продовжиться.

Будьте дуже обережні з гарячою оліфою

Крок 1. Труба на ¾ наповнюється оліфою і прогрівається знизу промисловим феном. Оліфа при нагріванні запузирітся - це свідчення того, що з неї виходить повітря. При різкому посиленні запаху потрібно відсунути нагрівальний прилад, трохи почекати і продовжити нагрівання. Як тільки бульбашки зникнуть, можна приступати безпосередньо до просочення.

Зверніть увагу! Ні в якому разі не можна нахилятися над горловиною! Спостерігати за оліфою можна тільки збоку скоса.

Крок 2. Для подальшої роботи буде потрібно гачок із сталевого дроту діаметром 5 мм (один кінець повинен бути загостреним). Перший елемент поміщається в трубу і притапливается за допомогою цього гачка на 4-5 хвилин, після чого зачіпається їм же, витягується і укладається для просушування. Не варто брати деталі руками, нехай і в рукавицях - температура оліфи становитиме близько 130 ° С.

Крок 3. Аналогічним чином просочуються інші елементи. Звичайна сосна, наприклад, оброблена оліфою і висушена на відкритому повітрі, буде служити більше 150 років, а якщо її обробити олійною фарбою, то перефарбування буде проводитися не частіше ніж кожні 15 років.

Етап п'ятий. відновлення

Процедура починається зі створення нових клинів і нагелів.

Клини, нагелі

Нагелі насверливаем з будь-якого дерева прямошаруватої типу за допомогою корончатого свердла. Важливо, щоб свердління виконувалося поперек волокон. Для кожного з нагелів попередньо готується клин шириною 0,5-0,6 см, товщиною 0,1-0,15 см і довжиною, рівній його (Нагель) діаметру. Бажано виготовити клини з горобини або дуба.

Нагель для віконної рами

Діаметр самих нагелів повинен на 0,5-0,6 см перевищувати діаметр отворів, зроблених під них.

Зовнішнє вирівнювання

Рама, ще нічим не закріплена, збирається на дощаній щиті, застеленому поліетиленовою плівкою. Алгоритм подальших дій наведено нижче.

Крок 1. Рама рівняється діагоналям і фіксується цвяхами так само, як було описано вище. За кріпильних отворів потрібно повторно пройтися свердлом.

Крок 2. Після цього рама розбирається, пази і вуса з'єднань промазиваются «рідкими цвяхами». Далі рама швидко збирається і так само швидко перевіряється по діагоналі. При необхідності вносяться корективи.

Крок 3. Як тільки клей засохне, можна починати фіксацію нагелів. Це потрібно зробити відразу після збирання, поки клейовий стик ще пластичний. Кожен з нагелів змащується «рідкими цвяхами» і вбивається в відповідний отвір киянкою.

Зверніть увагу! Волокна деревини повинна розташовуватися перпендикулярно волокнам нагелів - так з'єднання буде максимально надійним.

Після цього нагелі остаточно кріпляться клинами, вбитими паралельно їх (нагелів) волокнам.

підгонка

Зовнішня прямоугольность ще не є гарантією того, що монтажні отвори також прямокутні. Справа в тому, що деревина може сохнути нерівномірно. З цієї причини після вирівнювання необхідно приступати до підгонці чвертей.

Крок 1. Створка ставиться на попа, після чого за допомогою схилу по черзі перевіряються чверті. Якщо є хоч одна точно перпендикулярна стулка, то орієнтуватися потрібно на неї; в її відсутність самий «виїхав» з кутів визначається рейсшиною і косинцем. Від цього кута до решти відбиваються риси нового отвору, після чого за допомогою стамески забирається зайве.

Перевірка рами косинцем

Крок 2. Аналогічним чином стулки перевіряються і рівняються по зовні.

Крок 3. Після цього стулки укладаються в ряд і рівняються по ширині / висоті (див. Малюнок нижче). Чверті при цьому можна взагалі не чіпати, т. К. Їх незначний перекіс особливої ​​ролі не грає. Але при бажанні можна вирівняти і їх.

Схема вирівнювання стулок

Крок 4. Після закінчення процедури стулки будуть меншими, ніж отвір віконної рами. Щоб їх підігнати, необхідно в чверті підкласти смужки фанери на «рідкі цвяхи». Коли клей застигне, рама доводиться до точності стамескою, після чого робляться виїмки для фурнітури.

Крок 5. Стулки прихоплюють дрібними цвяхами, забитими з кроком в 20-25 см.

Шпаклювання, шліфування

Приготування шпаклівки не являє собою нічого складного: потрібно змішати «рідкі цвяхи» з тирсою в співвідношенні 1: 3, орієнтуючись на обсяг, а не на вагу. Суміш замішується швидко, невеликими порціями, і наноситься протягом декількох хвилин (клей швидко сохне). Після цього рама шліфується.

шліфування рами

Зверніть увагу! Перед нанесенням шпаклівки відливи встановлюються на місце: спочатку на «рідких цвяхах», а потім на звичайних.

нанесення фарби

Для фарбування, як уже зазначалося, краще використовувати масляні фарби. В ідеалі це має бути густотертая фарба, власноруч замішана на лляній олії (так, до слова, роблять художники). А ось готові фарби, які продаються як «натуральні», в дійсності виготовляються з розріджувачів на основі мінералів або синтетики, істотно поступаються в плані довговічності. Пента- і гліфтальовиє емалеві фарби теж не підходять: вже через п'ять років буде потрібно перефарбування, а зайві нашарування лише зіпсують привабливість лазні.

Зверніть увагу! В цілому, фарба складається з трьох основних компонентів - розчинника, наповнювача і пігменту. Для того щоб пофарбовані вікна довгий час блищали, потрібно купувати фарбу, наповнювач в якій виконаний з мармурової муки.

Масляна фарба замішується в широкій ємності наступним чином: насипається невелика купка, в вершині останньої створюється лунка, в яку і заливається сама фарба. Далі суміш замішується, а масло додається малими порціями до тих пір, поки не буде досягнута необхідна консистенція (вона повинна нагадувати рідку сметану). Сама процедура фарбування виконується традиційно.

Фарбування віконної рами

оздоблення

Після висихання фарби вікна покриваються морилкою, яка змінює відтінок і підкреслює текстуру деревини. Більш того, морилка усмоктується в матеріал, тому навіть після ошкуривания при проведенні ремонтних робіт вікна не доведеться додатково підфарбовувати.

Беремо пензлик і покриваємо дерево морилкою

Фінальний етап обробки - лакування вікна тонованим або прозорим лаком на основі акрилу, монтаж фурнітури і скла.

Лак яхтний алкідно-уретановий NEOMID YACHT

Встановлена ​​фурнітура рами

скління

Перед установкою стекол на внутрішні нижні кути чвертей видавлюється смугами акваріумний клей. Далі скла кріпляться маленькими цвяхами, патьоки клею видаляються ганчіркою, просоченою оцтом. Самі цвяхи не потрібно очищати від силікону - він захистить їх від іржавіння.

Як тільки клей застигне (швидкість його застигання - 2 мм / день), скла закладаються звичайної замазкою - крейдою, замішаним на оліфі.

Нанесення замазки на раму

Зверніть увагу! Якщо скло буде кріпитися штапиками, то їх слід попередньо обробити так само, як і інші дерев'яні елементи конструкції.

Підбіваючі Підсумки

Старовинна методика реставрації вікон, вдосконалена нинішніми матеріалами, і справді творить чудеса. Навіть найстаріші, непривабливі і підгнилі вікна, відновлені за цією методикою, будуть виглядати не гірше пластикових аналогів, а корисні властивості деревини при цьому повністю зберігаються.

Відреставровані вікна будуть не гірші нових